《黄钟》第三期：肉夹馍与黄桥烧饼（作者：王馨悦）

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      “大婶，一个肉夹馍。”
　　大叔熟练地从炉子里拿出一个烤好的白吉馍，送到大婶手里。大婶操起刀，把馍从中间划下去，然后从旁边的大锅里捞出一大块煮好的肉，切下一小块，把剩下的再放回去，再把那一小块肉切得细细碎碎，问了一句：“要青椒不，要辣子不？”
　　“都要。”我答道。

　　大婶抓几个青椒和肉和在一起，再切几下，撒上辣椒，把肉推到菜刀上，再夹到馍里。最后菜刀一挥，稳稳地立在案板上。
　　校门口卖肉夹馍的是一对中年夫妻，大叔高高的，黑黑的，带着一副手套，拿着一个火钳，不时地往大炉里加炭。大婶胖胖的，常年围着一个深蓝的大围裙，遮住衣服。
　　肉夹馍最正宗的在西安，但我却觉得兰州的更好吃。
　　西安的肉夹馍用的是没烤过的白吉馍，虽然清淡，却显得太过清淡，而肉的味道又过于浓郁，反而有一些不协调。兰州的肉夹馍用的多是在炉火里烤过的白吉馍，外脆里软，微咸的腊肉和着青椒、辣子，别有一番风味。
　　在兰州的街头，捧着一个热乎乎的肉夹馍，忽然想起一句歌词：“陌生的人，请给我一支兰州。”而我却想说：“陌生的人，请给我一个黄桥烧饼。”
　　肉夹馍是黄土孕育的美食，夹着西北的豪情，黄桥烧饼有着江南水一般的性子。
　　黄桥烧饼因黄桥战役而出名，原本是在抗战时期，黄桥百姓送给前线士兵的干粮。最初的黄桥烧饼是极简单的，就是两面烤得金黄的烧饼。
　　后来，人们在发酵的面团中包上瓤子、萝卜丝或者肉松，再压成圆圆扁扁的，撒上白芝麻，放到大火炉里面烤熟，就形成了如今的黄桥烧饼。
　　正如兰州人不会把兰州的面叫成兰州拉面，而叫牛肉面一样，黄桥人也不会说黄桥烧饼，而直接说烧饼。
　　烤熟的黄桥烧饼呈现出一种渐变的金黄色，中间一圈颜色最深，向外颜色渐渐变浅。夜空中的星星，它的意义不在于光亮；一粒一粒的白芝麻点缀其中，它的意义也不在于味道，而是一种对味蕾的刺激，一种隐隐的诱惑。
　　不知道为什么，近年来，烧饼越做越小，市面上卖的大多数是一种较小的、厚厚的烧饼，只有手掌心大，却有两个手厚，也许人们觉得这样的烧饼显得娇小可爱上档次了，于是乎价格也越来越贵了。
　　最爱吃的烧饼还是奶奶做的。烧饼有巴掌大，却是薄薄的。外皮烤熟了之后，像千层饼一样，一层一层的，每一层都薄得像纸一样，里面的肉松却是厚厚的，像细细的拔丝。
　　依然记得在家的时候，早上奶奶会喃喃地自言自语，哎呀，烧饼又不多了，明天早上吃什么呢？还是做点烧饼存着吧。
　　和上一点面，放在一个盆里，盖上布，让它自己发酵，下午就可以做烧饼了。
　　傍晚时分，新做的烧饼出炉了，斜阳射进屋里，射进厨房里，射在黄黄的烧饼上，射在正香香地吃烧饼的我的脸上，黄黄的烧饼上细微的纹路像金丝，刻着时光的印迹。
　　回忆悠长，时光却是短暂的。
　　彼时的我，哪里顾得上去体会岁月的味道呢。一大口一大口地咬下去，一个接一个地吃下去，直到把肚子吃成一个坚实的西瓜。
　　烧饼的味道是淡淡的，悠长的，我想，也只有江苏那样的鱼米之乡，才能孕育出这样精致而淡然的味道，不霸气，不言不语，却在不知不觉中让人渐入佳境，欲罢不能，而肉夹馍也只有在西北这片土地上，才这般豪情万丈，一瞬间占领你所有的味蕾，不留一点余地。
　　正如江苏人无法理解西北漫天黄沙里隐藏的柔情一样，西北人也无法读懂江苏人那般细腻的温柔。
　　陌生人，能给我一个烧饼吗？

来源：《黄钟》第三期

　　

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