再见西宁——第二次西藏游记（一）

青支百姓

西宁。

的的确确是西宁。

从3年前离开那块属于神奇的青藏高原的一刻，我就开始无数次在睡梦中回来。走出西宁火车站，有一种和任何人打招呼的冲动，想和任何人叙旧，表达自己对这片土地的深刻记忆。同样干燥的空气，同样热情围拥上来的拉客者，甚至同样对顾客无动于衷的夏利出租，我恍惚的认为自己是在一个超长的梦境里，或者是掉进了一个不为人知的隧道，无意中回味着曾经拥有过的感觉。

也有些许不同，三年前邂逅的韩国MM终于没有再次出现。不过没有人面桃花不相映的惆怅，旅途中的相遇总该以分离为习惯。依然奔腾的湟水河还在欢快的流淌着，桥上来往的人却没有谁和我一样注视这些最终不知去向的流水，他们习惯着难以察觉的细微变化，接纳着这个城市每天都会到达的旅人，不会感触，不会惊奇，甚至不会停留下来去感叹。

西宁就是一个相安无事的城市，虽然几乎在塞外，头脚之间显示出难耐的粗鄙，可近年来却也由于内地风土人物的大量进入，显示出了玉软香温的旖旎景象。繁华的街市随处可见门卷珠帘，人约黄昏，摩天的大楼灯火通明，粉白黛绿者出入其间，灯红酒绿，通宵达旦。看来，走出千里，依然难逃纸醉金迷的景象。对于想寻找陌生的我们，这样的相遇属于幸运还是痛苦？

另一面的西宁则属于无限的虔诚，清真寺的祷告声据说在安静的早晨能通过嘹亮的钟声响遍全城，而整个城市也似乎就是按照那种钟声和长长的祷告在安排着自己的脉搏，构建着自己的肌理。

这种无限虔诚的伊斯兰理想和醉生梦死的末世景象并驾齐驱的存在，就像一杯在手抓羊肉店喝到的咸麦茶，虽然味怪，细细品位却能感到合理。毕竟，一个一直在游离中前进的边城，总该去掉一些少见多怪的惊咋，学会在接纳中寻觅自己缺乏张力的生存空间。

天黑是一件很困难的事情，虽然已经是将近9点，可最后的一丝亮色却在空中留恋一般的难以消失，于是回忆就迟迟不能和黑夜一同如期而至。我也很难真实的让那些一直在意识层面苦苦等待沉淀的感觉找到合理的去处，三年的时间里，我的变化虽然不少，体重一如既往的膨胀，原先引以为豪的很多能力随着椎间盘以毫米计算的突出丧失殆尽，但是对这片土地的向往从没停止。也许最近的能成为最远的，当我真的回到这里，却又像是在别处。只有依靠黑暗，依靠可以感受的依靠。第一天，随着回归的兴奋和降落的平静，很快就走到了尽头。

吴建权

也许最近的能成为最远的，当我真的回到这里，却又像是在别处。

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